Comme je viens d’expliquer à peu près toutes les emmerdes qui peuvent vous arriver sur un vélo (sauf de vous le faire voler !), je ne vous laisse pas non plus démunis car j’ai aussi des idées de solutions (souvent éprouvées personnellement) pour les problèmes cités. Cela peut servir de mini-guide de réparation en cas de besoin si vous voulez !

Chambre à air, pneu, roue

• Crevaison, chambre à air HS : emmener 2 chambres à air de rechange par vélo, des rustines, de la colle et du papier de verre. Quand on crève vérifier à la main en tâtant l’intérieur du pneu qu’il ne reste pas une épine ou un clou, et visuellement l’extérieur du pneu, puis changer de chambre à air. Réparer la chambre crevée le soir tranquillement plutôt que sur le bord de la route.
• Roue voilée : mettre le vélo à l’envers et utiliser les patins de freins comme pied de dévoilage pour re-tendre ou détendre les rayons en utilisant une clé à rayon. Si la route est trop voilée, essayer de corriger au max et écarter ou dés-enclencher les freins pour pas que ça frotte.
• Rayon cassé : emmener 5 rayons de rechange de chaque taille (les tailles sont différentes entre l’avant et l’arrière, et à l’arrière entre les deux côtés de la roue), 3 de plus pour le côté des pignons sur la roue arrière qui cassent le plus souvent. Avoir un démonte-cassette (ou démonte roue libre). S’arrêter immédiatement, continuer à rouler avec un rayon cassé est la recette de la catastrophe à court terme. Si le rayon est cassé sur la roue arrière du côté des pignons, démonter la cassette avec le démonte-cassette et un fouet à chaîne (ou à défaut en enroulant la chaîne autour d’un pignon et en l’attachant à la jante avec un collier en plastique). Changer le rayon (il faut souvent aussi enlever le pneu). Réparer le voile de la roue.
• Jeu dans le roulement : vérifier que les cônes et contre-écrous sont serrés les uns contre les autres, resserrer si besoin avec une clé à cône et une clé à molette. Si ça persiste, desserrer un contre-écrou en tenant le cône et resserrer le cône contre les billes (ne pas serrer fort sinon ça empêche l’axe de tourner).
• Axe qui casse (ou tordu) : démonter l’axe avec clé à cône et clé à molette. Attention à ne pas perdre de billes (placer un chiffon ou bâche en dessous). Nettoyer cônes, cuvettes et billes avec un chiffon (sauf si on n’a pas de graisse propre à remettre). Graisser abondamment les cuvettes, remettre les billes (9 de chaque côté à l’arrière). Installer un nouvel axe.
• Pneu troué, usé, HS : utiliser un morceau de caoutchouc et du scotch pour colmater le trou et empêcher la chambre à air de sortir du pneu. Ou changer de pneu.
• Jante ou moyeu HS : si la jante est fendue il est possible de la faire tenir en place avec du duct tape pendant quelques dizaines (centaines ?) de kilomètres. Ou faire du stop jusqu’au prochain patelin.

Direction, cadre, fourche

• Jeu dans la direction : la clé pour resserrer écrou et contre-écrou de direction est trop grosse pour le transport, et c’est un problème rare, donc bien serrer avant de partir. Sinon au pire trouver quelqu’un avec une grosse clé à molette (30, 32 ou 36 mm) pour le contre-écrou et une pince multi-prise pour le cône de direction.
• Fourche ou cadre tordu : tant que ça roule c’est bon. Sinon c’est mort, faire du stop.
• Cadre ou fourche cassé : essayer de bricoler une réparation avec des colliers de plomberie et tout ce qui tombe sous la main. Sinon faire du stop. Ça se ressoude, voir dans les garages automobiles.
• Casse de la potence, du guidon ou de la tige de selle : vu l’importance de l’élément il est risqué de hâter une réparation en bricolage si on ne veut pas finir empalé sur un bout de métal pointu. Faire du stop.

Transmission : pédalier, chaîne, pignons

• Jeu dans le pédalier : si c’est le boîtier qui est desserré il suffit de le resserrer avec le démonte-pédalier (il faudra aussi sûrement un extracteur de manivelle). Mais si c’est dans le boîtier… de nos jours les boîtiers sont scellés et non réparables, pas de solution donc, il faut atteindre le prochain patelin pour commander un nouveau boîtier.
• Bris de chaîne : utiliser le dérive-chaîne pour enlever le couple de maillons HS (ils sont toujours par deux), rajouter deux autres maillons à la place, ou remplacer par un maillon rapide (Missing Link, Power Link ou Master Link).
• Manivelle ou axe de pédalier cassé : rien à faire à moins d’emmener un pédalier complet de rechange, ça serait trop encombrant, donc faire du stop.

Freins, vitesses

• Câble de frein qui se rompt : changer le câble. Enrouler le surplus et mettre un bout de scotch au bout pour ne pas qu’il s’effiloche.
• Casse dérailleur (arrière ou avant) : l’enlever, et raccourcir la chaîne pour la placer sur un seul plateau et pignon. Le vélo n’a plus qu’une seule vitesse mais au moins il roule.

Visserie, porte-bagage

• Vis qui disparaît : vérifier chaque jour le vélo que tout est bien vissé, ça évite de mauvaises surprises. Avoir des vis de rechange. Utiliser des écrous-freins. Avoir du vernis à ongle, du teflon (de plomberie) ou du frein-filet pour les vis qui ont tendance à se dévisser toutes seules. Je conseille un morceau de rouleau de teflon de plomberie.
• Porte-bagage cassé : réparer comme le cadre si possible. Ressouder ensuite si possible. Sinon faire du stop et commander autre chose. Ou en fabriquer un avec des barres en acier et une perceuse.

L’entretien : ce qu’il ne faut pas oublier, enfin sauf quand on oublie

• Lubrifier la chaîne : tous les jours (ou tous les 2 jours, selon les conditions), mettre un peu d’huile sur le côté intérieur de la chaîne en la faisant tourner.
• Lubrifier les dérailleurs : mettre une goutte d’huile sur les poulies et roulettes du dérailleur arrière toutes les semaines. Mettre une goutte d’huile sur les pivots des dérailleurs une fois par mois.
• Câble de frein : une goutte d’huile une fois par mois (ou quand les freins deviennent trop durs) dans les gaines de frein.
• Nettoyage de la chaîne : une chaîne un peu sale n’est pas forcément un mauvais signe. Ce qui est nocif pour les pignons et dents du pédalier c’est le résidu d’usure des métaux qui colle à la chaîne. C’est cela qui rend une chaîne noire. Mais je ne pense pas que ce soit un gros problème tant qu’on change la chaîne tous les 5.000 km maximum. Surtout qu’en roulant sur route quand il pleut cela nettoie la chaîne à fond sans rien faire. C’est d’ailleurs l’avis de KMC, un fabricant de chaînes très connu. Mais si on y tient et que la chaîne est très sale (genre de la boue) on peut aussi la nettoyer avec un chiffon sec et une vieille brosse à dent qu’on trempe dans un mélange de liquide vaisselle et d’eau.
  
• Changement de chaîne : ça dure longtemps si c’est bien entretenu, compter 3.000 à 7.000 km sur une chaîne en voyage. Je pense que nous allons changer tous les 2.500 kilomètres pour préserver les pignons de la cassette arrière et les dents du pédalier. Plus on fait durer une chaîne, plus elle s’étend (en réalité les rivets se creusent) et en retour creuse les dents des pignons et du pédalier, qu’il faudra donc changer. Une chaîne ne coûte pas grand chose, donc il vaux mieux la changer un peu plus souvent et préserver le reste.
• Changement de cassette : normalement tous les 10.000 kilomètres à mon avis. Contrôler tous les 2.500 km.
• Refaire les roulements des roues : tous les 10.000 kilomètres démonter l’axe, nettoyer et inspecter les cuvettes, cônes et billes, changer les pièces si nécessaire, puis re-graisser et assembler.