Le parcours prévu initialement était un peu trop ambitieux. Le manque de sommeil dû au matelas de camping et des problèmes d’insomnie m’ont miné, mais ça n’a pas empêché de vivre une expérience extraordinaire qui m’a beaucoup plut et beaucoup appris.

Au final nous avons tout de même parcouru 5000 km en vélo, et des centaines de kilomètres en randonnée ensuite !

Le blog d’Anne qui couvre toute la partie en vélo, peut se trouver ici : Australian tours and detours.

Pour terminer ce journal-ci, je vais ajouter mes notes de parcours brutes, sans ré-écriture, afin de garder une trace un peu plus complète de ce voyage.

Balade (boucle) sur le Wallaces Heritage Trail plus haut, qui passe par Wallaces Hut et Cope Hut. Plutôt chouette, même si une partie longe un gros tuyau (aqueduc) et que le chalet des scouts en route est plutôt moche. Mais le milieu alpin et les huttes sont chouettes !

Le soir on va à un petit camping très sympa dans le parc national (Buckety Plains), il y a un chemin qui descend tranquille jusqu’à une hutte en tôle ondulée : Faithfull Hut. Plutôt chouette comme coin, et la hutte est bon état, quasi pas de tag, contrairement aux autres situées vers les routes.

On dors là, nuit assez fraîche mais dans la voiture ça va.

Balade pour aller au sommet de Mt Bogong (1986m plus haut sommet du Victoria). Montée plutôt raide et longue, 700 m jusqu’à Bivouac hut. Mais 150 m plus haut je ne vois pas un arbre tombé en travers du chemin et me le prend en pleine tête avec un beau balafre à cause d’une branche cassée. 1 cm sous l’oeil. Pas mal de sang au début j’ai eu peur que ce soit grave mais finalement ça va c’est pas trop profond mais bon bien mal pendant 2 heures quand mm. Du coup on redescend, on mange à la hutte et on finit la descente, tant pis pour Mt Bogong.

On passe à la pharmacie de Mt Beauty et confirmation que c’est pas très grave donc juste de la crème antiseptique à mettre.

Douche froide au parc VTT de Mt Beauty.

Nuit à Clover Arboretum, joli coin, surtout les bancs, mais au bord de la route.

On prend la route pour Mt Beauty, on s’y arrête pour prendre de l’eau, et après un tour à l’intéressant visitor centre on va au parking du parc VTT pour le début de la balade à la gorge, 2 km dont les derniers 400 m sont faits les pieds dans l’eau de la rivière peu profonde. C’est chouette mais la fumée des feux de forêt planifiés à qq km de là gâche un peu tout.

Douche froide rapide aux toilettes du parc VTT.

On va dormir à Mountain Creek campground, point de départ de la balade pour Mt Bogong. Coin sympa avec tables.

Nuit à Freeburgh Bridge, douche chaude solaire avec l’eau des toilettes de Bright.

Pas trop mal dormi cette nuit, grâce au somnifere et aux bouchons d’oreille. On se lève à 7h et tous les lycéens sont déjà debouts en train de ranger leurs affaires. Personne dans la hutte, cool on est un peu tranquilles pour manger. Il ne fait pas très chaud dehors mais les nuages s’effacent vite pour donner du soleil et quand on part sur razorback on commence à avoir chaud en marchant mais dès qu’on s’arrête plus trop, avec le vent.

Le paysage est superbe tout autour pour tout le long de la crête, environ 10 km. Ensuite on descend sur Bon Accord Spur et si ça descend correctement au début, quand on atteint la forêt brûlée c’est de plus en plus raide, pas tres marrant, et plus de vues. Puis un peu de replat autour de l’ancienne hut de Bon Accord brûlée en 2003, et après ça redescend sec jusqu’à la confluence de Washington Creek et Ovens River. Il y a pas mal de restes de feux ici indiquant un camping populaire. Il y a un pont mais il se termine dans l’eau, visiblement la rivière à creusé un nouveau lit avec les inondations. Heureusement il y a un détour (suivre les flèches orange) pour traverser la rivière sur un gros tronc d’arbre, heureusement pas glissant !

On voit à cet endroit un cerf noir énorme s’enfuir dans la forêt !

Après ça le sentier remonte dans une sorte de pierrier puis bifurque à droite pour suivre un ancien chemin utilisé par les chevaux, juste au dessus d’un ancien aqueduct (water race) utilisé pour les mines anciennement. On le suit pendant une bonne partie du chemin qui est plutôt sympa, majoritairement plat. Puis on redescend jusqu’à rejoindre le parking et panneau de départ de Bon Accord spur track et peu après on retrouve la voiture.

On va camper à Smoko campground un peu plus loin sur la route.

On va se garer pas très loin de là où on a dormi, sur la route d’accès à Bon Accord Spur, où se termine la balade, histoire de faire que le deuxième jour de balade soit un peu moins long que prévu…

On part vers 9h40 et on suit la route puis un chemin piéton large qui suit une ancienne voie de chemin de fer le long de la rivière en direction de Pioneer Park. Puis un pont piéton sur la droite, et on remonte la route sur la droite jusqu’au début du sentier de Bungalow spur. On remplit le log book et on commence à monter vers 10h15.

La montée est difficile, laborieuse, longue et fatigante : 1100 m de denivele en 10 km… Le paysage est plutôt obstrué par les arbres, rendant la marche peu passionnante, en tt cas jusqu’à ce qu’on arrive dans les snow gums, plus jolis même si la plupart sont brûlés. Il y a eu des feux en 2003 et en 2013, du coup il ne reste pas grand chose de vivant mais on voit que ça repousse. Peu après on atteint le lieu de l’ancien chalet Feathertop Bungalow dont il ne reste plus que qq fondations de béton, puis l’ancien site de Federation hut qui a aussi brûlée, et c’est là qu’il y a l’intersection pour une petite creek, Anne va y prendre de l’eau mais il n’y a pas grand chose qui coule…

On grimpe 1 km de plus et on arrive à Federation Hut, sympa de l’exterieur mais un peu moins de l’interieur. On plante la tente puis on mange. Il n’y a plus beaucoup d’eau dans le water tank, malgré 20mm de pluie hier, bizarre.

On repart vers 15h10 grimper 200m d’altitude en plus jusqu’au sommet de Mt Feathertop un peu plus loin (45 minutes). Franchement un lieu superbe, avec des vues sublimes… Ça valait 1300 m d’ascension !

On retourne à la hut et on croise un groupe d’une 20aine de lycéens en sortie avec leurs profs. Celles-ci s’excusent, et on comprend vite pourquoi, ils font un de ces bordels. En plus bon les profs… Ne parlent pas vraiment de faire attention à respecter le lieu ou les autres. Ils collectent des tonnes de bois pour faire un feu dans la hutte, pourquoi pas mais bon ils y sont restés toute la soirée ne nous laissant pas de place il a fallut s’imposer pour faire à manger dans la hutte surchauffée. Ils sont tous en manteau mais nous en t shirt on a déjà chaud… Et le lendemain ils laisseront des déchets. Mouais.

Alors que nous nous réveillons à peine un monsieur viens toquer à la vitre pour nous demander si on va bien, sympa mais oui pas de souci heureusement qu’on ne dormait plus.

On mange et va marcher environ 700 m pour rejoindre le début du sentier qui monte bien raide vers Mt Gnomon. Le sommet rocheux donne de bonnes vues sur Ulverstone, la côte, Mt Roland et le great western tiers. Mais j’ai un peu la flemme de continuer faire Mt Dial qui est plus bas et selon le guide perdu dans la végétation, on redescend donc direct par le sentier raide, j’en chie un peu j’ai mal aux genoux.

On reprend ensuite la voiture jusqu’à l’aire de pique-nique de Ferndene (toilettes, tables, abri, camping interdit) pour suivre un sentier sympa sous de grandes fougères au bord d’un ruisseau. On croise deux tunnels, le premier Brownings tunnel est peu profond, avec de l’eau qui coule sur le sol argileux, et rempli de grosses araignées. Le second, Thorsbsys tunnel, est plus long, environ 150 m, et se termine par une grille avant un gros trou dont on ne voit pas grand chose. On s’amuse un peu à prendre des photos avec les lumières en pose longue et on redescend au parking. Coin plutôt sympa du coup !

On roule ensuite jusqu’à Ulverstone faire qq courses, puis on est allés manger à un petit parc à l’abri du vent dans la voiture, avant d’aller à Forth au camping gratuit au bord de l’espace sportif blindé de monde et de voitures car c’est la fin du match. Mais on trouve quand même un coin pour se garer et se reposer après une journée pas très épuisante…

Le soir on va à Elsternwick park pour dormir après avoir pris un fish burger et des onion rings pour Anne.

Lundi 4 avril 2016 : courses à Eastland, on va voir Elisa et Josh, on passe un moment sympa à discuter, on campe dans leur jardin.

Mardi 5 avril : repos, courses, crinkles et dîner chez Geoff et Margaret, très sympa et bon.

Mercredi 6 : on conduit sous la pluie toute la journée jusqu’à Harrietville, on dors sur un parking vers des toilettes au bout de la ville.

On met le temps pour partir encore ce matin. On va déjeuner sur la table à côté de Huntsman Hideaway, une grande hut à 75 mètres du parking. La hutte est spacieuse, avec des plateformes pour dormir et un étage haut perché qu’on atteint avec une échelle. Les sorties de secours sont des volets qui donnent sur des rampes verticales en métal comme dans les casernes de pompier, original. Il y a même des toilettes à eau à côté. Dommage ce n’est pas très entretenu et il y a des déchets et tags un peu partout, sinon ça serait assez chouette.

On va faire la balade vers Meander Falls. Le sentier suit la Meander river en montant doucement puis raidement. On traverse plusieurs cours d’eau sur des petits ponts, ensuite ça grimpe sacrément sec. On croise l’intersection pour Split Rock et on continue jusqu’aux falls. Peu intéressantes à mon avis, et le chemin était plutôt sans intérêt. Mais le pire c’est quand on prend le chemin de Split Rock. On descend traverser la rivière et ensuite on doit se taper 1 km de champ de rochers à crapahuter jusqu’à rejoindre le col entre Meander Crag et Bastion Bluff. Après un court sentier overgrown dans la végétation de la saddle on retrouve un autre champ de rochers heureusement plus court. On mange là avant de rejoindre une forêt d’eucalyptus.

La descente se fait tranquille, on passe parfois sur des rochers secs en entendant en dessous le gargouillement d’un cours d’eau qui reste invisible… On croise l’intersection avec Dell track, on descend le chemin encombré de nombreux arbres tombés jusqu’à l’intersection pour Split Rock Falls qu’on prend. Après avoir traversé un petit champ de cailloux on descend et finit par faire une petite descente entre deux blocs rocheux, sur des racines. On se rend compte qu’on est passés au seul endroit possible au milieu d’une falaise de surplombs rocheux qui forment de grandes grottes, c’est assez impressionnant et chouette !

On descend à Split Rock Falls, jolies, et la creek descend en dessous très raidement sur de la roche qui semble très glissante, mieux vaut pas aller jouer dans l’eau c’est un coup à faire un toboggan mortel !

On descend raidement dans une rainforest assez chouette, par dessus, à travers et par dessous d’autres surplombs plus petits, jusqu’à Shower Cave falls, plus photogeniques. Puis on s’éloigne de la creek en suivant des surplombs et falaises jusqu’à Split Rock où le sentier descend de l’autre chemin direct qui ne passe pas par les falls. Enfin descente raide mais agréable dans les fougères géantes jusqu’à un pont suspendu puis une sculpture en bois sur le thème de la megafaune au bord du chemin et parking 100m plus loin.

Au final la partie Split Rock depuis les surplombs était chouette mais tout le reste, plutôt chiant.

On est motivés pour aller faire les Walls of jerusalem demain donc on part avec l’idée de camper au camping sur leur route, mais en s’arrêtant checker l météo à Mole Creek… 4 à 15 mm, 90% de chances de pluie, et il pleut déjà et on peut voir le Great western tier perdu dans la brume. Bon. On va au camping de Mole Creek Karst national park, 20 km plus loin, sympa dans la forêt, la pluie a quasiment cessé.

Départ vers 10h pour le retour, même chemin qu’hier mais dans l’autre sens. Anne est fatiguée et j’ai plutôt mal dormi donc pas hyper motivés mais bon la marche n’est pas non plus désagréable mais quand même fatigante car mine de rien il y a pas loin de 650 mètres de montée et descente !

On ne flâne pas trop sur le trajet, contrairement à hier, et je ne prend aucune photo sur le chemin, d’autant plus que l’appareil est dans le sac étanche au fond du sac à cause du temps qui menace.

On arrive au parking vers 16h après une bonne journée de marche, bien crevés. On va à Myrtle Park, un camping pas cher à 30 km avant Launceston, douche chaude et repas on se couche bien contents d’être au chaud dans la voiture.

Très froid cette nuit : 0°C hier soir, 4 ce matin… Probablement légèrement négatif dans la nuit. Mais bien dormi, au chaud avec le sac de couchage, pas eu froid.

Réveil à 8h mais le temps de manger, s’organiser, se réchauffer… Il est 10h10 quand on part du parking. Au lookout de Cashs Gorge on prend des photos, vu que c’est chouette, et nous ne traversons Cashs creek que vers 10h45. Après un peu de balade en forêt on croise 3 touristes qu’on avait vus sur le parking ce matin, ils ont pris la mauvaise direction au lookout… Mais semblent contents d’avoir fait ce bout de chemin quand même. C’est vrai que c’est super chouette, on est fascinés par la beauté de la forêt traversée. Des champignons et fungis, des arbres, lichens et mousses. Toutes les couleurs, toutes les formes… On voit de très nombreux trous faits dans le sol par des funnel web spider. Et aussi des trous entourés de monticules de boue, signe de crevettes d’eau douce, j’ai vu la même chose au musée Tmag à hobart.

On traverse une petite creek sympa, puis rapidement une deuxième et la marche en forêt continue. À plusieurs moments on marche sur une épaisse mousse qui s’enfonce, mais pas trop humide, probablement que le coin est encore assez sec. C’est très étrange, comme de la moquette épaisse. On traverse aussi des endroits où le sol est recouvert de lichens de différentes couleurs et formes, donnant l’impresion de marcher dans de la neige.

Après une descente raide jusqu’à Dobsons Creek on remonte aussi raide et le temps d’enlever qq sangsues on s’installe au soleil pour manger. C’est peu après être repartis qu’à un moment où je ne trouve pas le ruban rose suivant j’en vois un beaucoup plus loin et on commence à les suivre, mais après 200 mètres c’est clair que ce n’est pas le même chemin, il semble peu emprunté et nous oblige à constamment enjamber des troncs d’arbres. De plus il descend et repart vers Dobsons creek. On rebrousse chemin et parvient à retrouver notre sentier, parfois un peu difficile à voir le ruban suivant malgré le fait qu’ils soient très nombreux et qu’il y ait parfois même des petits panneaux jaunes indiquant le nom du chemin et les directions.

On est maintenant dans une forêt plus sombre et plus sur le plateau, mais juste en dessous pour éviter la vegetation basse et impassable du plateau. On traverse une petite creek, source de la South George River, et peu après dans un replat tombons sur une intersection marquée Elfin Glade et indiquant un side track pour un lookout à 20 minutes. On laisse donc les sacs là et on prend appareils photos et GPS et on va voir le lookout, c’est sympa comme endroit, un replat rocheux sur la crête, mais les vues sont limitées, mais on voit quand même Mt Victoria. Ça aurait été sympa pour manger ici au soleil.

On reprend le sentier et on tombe rapidement sur un ancien track 4x4 utilisé et défoncé par les motos. Pas de panneau indiquant la direction, des rubans à droite mais pas à gauche… On prend à droite, mais non c’est pas par là ça redescend. Donc retour et prise à gauche et peu après on tombe sur un sentier récemment dégagé à gauche qui indique que c’est un détour pour éviter le 4wd bog, on le suit donc et on rejoint le 4wd track après 300 m de détour. On le suit pendant un bout de temps encore, et quand on atteint une clairière les rubans partent à gauche pour rejoindre une autre ancienne piste 4x4 jusqu’à un dégagement créé par un bon bout de forêt qui s’est aplati suite à une tempête. Après ça un peu de sentier pour quitter la piste et rejoindre une route 4x4 sur un plateau plus dégagé. On suit la route sur environ 700 mètres avant de tourner à droite pour couper et rejoindre une autre piste 4x4 encore utilisée qui part vers Rattler hill. On croise la source de Cascade River et on décide de camper pas loin de là sur un des nombreux emplacements herbeux du coin.

On va faire un petit aller retour sans les sacs pour voir la "hut" marquée sur la carte (probablement vieille) mais il ne reste que des tôles rouillées.

On plante la tente et on mange en regardant le coucher de soleil. Joli ciel, bien dégagé. Mais dès que le soleil disparait la temperature descend de 15 à 7 degrés…

Départ du parking alors qu’il est blindé de monde… Week-end de pâques oblige.

On roule jusqu’à St Helens où on reprend de l’eau, puis jusqu’à St Colomba Falls, petite balade courte que j’avais faite en 2009 déjà (mais je ne m’en souvenais plus… jusqu’a voir la petite cabane qu’on traverse au début de la balade). La balade est sympa, les chutes aussi, forêt pluviale et moussue plutôt chouette. On mange sur les tables du parking.

Un peu de route unsealed et étroite, un peu flippante des fois. À un moment il y a un gros tronc en travers, à peine la place de passer entre le tronc et le bord de la route. On arrive finalement après plusieurs coupes forestières au car park de Ralph Falls (avec shelter, tables, barbecues, water tanks et toilettes). La balade en circuit est plutôt chouette, avec un passage dans les nothafagus puis grande forêt de tea trees au sol tapissé d’herbe verte, qui donnerait envie de s’y allonger pour roupiller un coup, ou planter la tente… Les chutes sont aussi jolies, pas très impressionnantes mais singulières, un fin filet d’eau qui suit la courbe de dolerites qui se detachent de la falaise.

Arrivés à Cashs gorge lookout on suit un petit sentier pour voir de plus près la gorge et on suit ensuite des bandeaux roses sur environ 500 mètres, sentier sympa mais on ne sait pas où ça va. On aura la réponse au retour en voyant un petit panneau indiquant Rattler range traverse, on trouve un spot qui capte et on cherche sur le net, et on décide de faire ça aller-retour sur les 2 prolchains jours car ça a l’air chouette !

Superbe lever de soleil par la fenêtre de la voiture, forcément on est sur la côte est, avec la mer de Tasman, Maria Island…

On passe à Orford jeter nos poubelles puis Triabunna, départ du ferry de Maria Island, mais comme les seules dispos sont lundi ou mardi on abandonne l’idée de faire Maria Island cette fois, une autre fois… On prend du pain à l’IGA pendant qu’une exposition de couettes a lieu dans la rue principale. Ok.

On roule jusqu’à Bicheno et Douglas-Apsley NP, juste après. On vva faire la balade vers Apsley Gorge mais au milieu de la montée je suis crevé et démotivé et laisse Anne finir seule pendant que je rentre me reposer à la voiture. Quand elle revient on va se baigner très rapidement dans l’eau froide du waterhole.

On reste dormir sur le parking.

Jour férié aujourd’hui, vendredi de paques, et les bagnoles se pressent sur le parking de Cape Raoul à côté du camping… C’est le défilé. On part à Sorrel avec l’idée d’aller à la bibli mais fermée, faire des courses mais c’est fermé, donc on prend de l’essence et du cidre, ça au moins c’est ouvert. On prend aussi des pizzas à Dominos malgré la surcharge de 15% pour les jours fériés. On va manger sur le sports ground pour échapper au balet des voitures, incessant depuis ce matin, on dirait que l’Australie entiere se retrouve sur la Tasman Peninsula.

Après Sorrel ça va mieux sur la route. On atteint Orford et on va à Three Thumbs reserve sur une route unsealed un peu cabossée après les pluies de février. Le lookout avec tables et abri est super avec de belles vues sur Maria Island. La courte balade sur deux des trois pouces est moins passionnante mais distrayante et facile. Les vues sont limitées.

On reste dormir au lookout, seulement dérangés par deux possums chamailleurs et 4 jeunes du coin venus boire des bières, mais ils sont repartis assez vite.

Départ de Roaring beach après petit déjeuner, on va à Cape Raoul, où le proprio du cottage à côté du car park a construit des toilettes sèches à compost, et le sauna est toujours là ! Mais pour le moment on part pour la balade.

Montée sympa dans la forêt jusqu’à l’intersection avec le sentier pour Tunnel Bay. Puis on atteint le lookout en haut de falaises, plutôt chouette. Ensuite descente en forêt, nouveau point de vue vers Shipstern Bluff et pas mal de plat dans la forêt de she-oaks plutôt agréable à l’ombre. Enfin on quitte la forêt et arrive sur le plateau à végétation taille moyenne environ 1m50. Puis un peu de dégagement quand on croise un grand lac à sec et une ravine qui descend raidement jusqu’à la mer, laissant de jolies vues sur les falaises de dolerites de Cape Raoul.

Encore un peu de marche jusqu’à la fin du chemin qui se sépare en deux branches donnant accès à deux lookouts vertigineux au dessus de falaises. Je flippe un peu on ne reste pas très longtemps d’autant plus qu’un coréen fait voler un drone au dessus du lookout, bruyant.

On retourne à la forêt pour manger un bout avant d’entamer la remontée et le retour. Balade plutôt chouette au final.

On decide de camper à Raoul Bay Retreat, 5$ par personne et utiliser le sauna, même tarif. On y croise une belge et un américain.

On avait prévu d’aller à Cape Raoul aujourd’hui mais finalement on part trop tard alors on va à Remarkable Cave, joli mais très touristique, envahi d’une troupe de japonais armés de caméras, smartphones et même d’un drone qu’ils arrivent à crasher dans un buisson au dessus du vide… Et qui restera sûrement là, inatteignable à moins d’être taré et vouloir se casser la gueule de 15 mètres de haut. Enfin bref.

On décide ensuite d’aller voir le site historique de Convict Coal mines à Lime Bay. C’est un peu comme Port Arthur mais en gratuit. C’est plutôt intéressant et bien fait, et assez grand, avec pas mal de panneaux. On s’y promène un bout de temps et on voit même un potoroo (enfin je crois, une espèce de grosse souris au nez pointu et allongé). On va ensuite manger à Lime bay state reserve campground, qui n’a même pas de tables.

Puis on va à Roaring beach, petite plage isolée à 7 km de Nubeena, avec toilettes, même pas sur la carte… Plage sympa mais venteuse et plusieurs oiseaux morts, berk. On dort là pour la nuit.

Plutôt mal dormi cette nuit, grumpf. Départ du camping vers 10h15. La tente est trempée il a plu une partie de la nuit, et on ne reçoit que de maigres rayons de soleil au moment de partir.

On prend l’ancien sentier qui descend au dessus de Wughalee Falls puis remonte bien raide dans la forêt pluviale toute moussue sur Mt Fortescue jusqu’à rejoindre le nouveau chemin qui suit le tracé de l’ancien mais est aménagé de nombreuses marches. On finit par arriver au sommet où un petit dégagement permet d’avoir des vues sur Cape Pillar. Puis descente en escalier. Le sentier est plus sympa visuellement ici mais fatigant car recouvert de graviers et cailloux. Quelques vues en descendant. Puis après un passage peu passionnant on arrive à l’intersection pour Cape Hauy. On discute un peu avec une dame qui a payé 400$ (prix senior) pour faire le track, mais qui est plutôt déçue de ce qui a été fait.

On laisse les sacs aux bancs et on descend les escaliers, puis remonte… Et en haut de la première colline on peut voir qu’il y a encore plusieurs montées et descentes d’escalier avant d’arriver au point de vue. J’en ai marre je m’arrête là et repart me taper les 900 marches pour rejoindre les bancs et sacs pendant qu’Anne va jusqu’au bout. Marre de ces putains d’escaliers.

J’étend la tente pour qu’elle sèche pendant qu’Anne est partie puis nous descendons jusqu’à Fortescue Bay, sentier large et fait de nombreuses marches. Ça finit de m’achever et de me faire regretter d’être venu faire cette balade…

On retrouve la voiture, on prend une douche froide au camping, comme il y a 3 ans, et on repart dormir sur le parking de Waterfall Bay.

Réveil vers 8h30. Pas trop mal dormi, à l’aide du somnifère. Il a plut un peu dans la nuit mais rien de méchant et le matin il fait sec, enfin humide vu le camping mais bon aussi sec qu’il puisse l’être on va dire.

Au moment de partir, vers 9h30 les premiers rayons de soleil commencent à atteindre les arbres autour du campsite même…

On laisse la tente et on ne prend que mon sac à dos pour l’aller-retour à la journée. On monte déjà les 170 mètres de denivele pour rejoindre le track de Cape Pillar, puis on suit l’autoroute pietonne qui oscille entre graviers et boardwalk très large, le tout amené ici en hélicoptère… On passe l’ancien campsite de Bare Knoll (10 minutes après, l’intersection entre ancien et nouveau track) aujourd’hui fermé et recouvert de bois mort, et avec un nid géant en branches de bois assez joli. Puis 30 minutes plus tard de marche sans grand intérêt on rejoint Munro hut, qui ressemble plus à un village de vacances de luxe et de designer qu’à une hut de rando. Même les chiottes sont énormes. Il y a un espace cuisine/vie avec poêle (pourtant on n’est pas dans les alpes ici), cuiseurs à gaz, ustensiles et casseroles, tables et sièges, et même l’électricité… Dehors il y a une cuisine d’été, une terrasse avec des chaises longues (wtf), une douche à base de seau, les dortoirs de 4 ou 8 lits (avec matelas) et les quartiers du ranger, énormes et luxueux. On rencontre le ranger du lieu qui a l’air content et essaye de nous faire dire que oui ça vaut le coup de payer. Non pas vraiment, mais bon si tu veux… Tout cela est très design, en bois etc. Certes mais c’est moche quand même, comme le reste du chemin, qui est une véritable mutilation du paysage.

On continue ainsi à marcher sur 6,3 km jusqu’à The Blade, après de nombreux moments à hésiter entre rire et pleurer sur l’état du paysage après le passage du bulldozer Three capes… Et des bancs/oeuvres d’art questionnables qui sillonnent le chemin, notamment ce porte-manteau orange intitulé "Sex on the cape"... On arrive à The Blade, où il faut monter sur des marches sur une étroite bande de falaise entourée du vide jusqu’à un point de vue flippant sur Tasman Island. Je flippe pas mal, le vide est ahurissant… Grumpf.

On continue le chemin, maintenant moins aménagé jusqu’à un ensemble de 3 bancs nommés Seal Spa. De là on peut entendre les jappements des otaries qui prennent le soleil au pied de Tasman Island. On mange là puis on suit le sentier qui n’est plus du tout aménagé, et donc plus joli ! Après ma frayeur sur The Blade je reste au pied de l’ascension de la colline qui surmonte le bout de Cape Pillar, pendant qu’Anne va jeter un œil mais sans aller jusqu’en haut.

On repart ensuite sur le chemin du retour mais en prenant à deux reprises l’ancien sentier de Cape Pillar. La première fois pour aller à Perdition Ponds, traversant un tunnel végétal très chouette jusqu’à un campsite vers les mares de Perdition Ponds, puis le sentier traverse un versant exposé au vent, à la végétation rase. Puis un peu de chemin overgrown. Après des kilomètres de boardwalks c’est agréable, et on ne peut que constater l’étendue des dégâts, l’ancien chemin étant tout à fait agréable et bien foutu et pas trop dur.

On remet ça en prenant l’ancien sentier sympa encore une fois qui passe du côté de Lunchtime Creek, avec de l’eau qui coule et des brosses en guise de Boot Cleaning station. Cela nous évite de re-croiser la hutte.

On finit le retour aussi vite que possible, un peu crevés. On arrive au campsite vers 17h après 7h30 sur le chemin et environ 6h30 à 7h de marche… Pas mal quand même.

Nous rejoignons Fortescue Bay en voiture pour manger à l’abri à cause de la bruine intermittente mais pas de table à l’abri, et la day use area est petite et pas très chouette. Mais bon faut bien se nourrir ! Et il ne pleut plus au moins.

On part vers 12h45 comme des feignasses mais bon il n’y a que 8 km aujourd’hui. Le sentier part du bord de la route, 300 mètres avant la day use area. Il grimpe un peu en forêt, tranquillement, chemin bien aménagé, avec des marches, ponts et boardwalks dans le buttongrass qui alterne avec les eucalyptus jusqu’à rencontrer le chemin du Three capes track, véritable autoroute, on dirait un chemin pour vélo dans un parc municipal, avec son gravier, le chemin large et les bancs au bord… On prend tout droit, direction Munro hut, et après une station de nettoyage contre le dieback on finit par arriver à l’intersection avec l’ancien sentier qui descend à Wughalee camp, le nouveau et seul camping gratuit du coin depuis qu’ils ont transformé les chemins en autoroutes à touristes. 900 mètres plus bas (enfin 170 mètres de denivelé) on rejoint le camping et ses plateformes en bois pour tentes.

Plutôt sympa et on a vu que 2 sangsues, malgré ce que j’avais lu avant.

On va faire un tour ensuite jusqu’en haut des Wughalee falls, impressionnant, mais on ne trouve pas le sentier d’Openstreetmap qui semblait descendre au pied des falls.

Soirée tranquille à peine dérangée par le bruit des opossums qui courent sur les plateformes autour de la tente.